Uudised ja ajakirjandus

Sel hooajal on Türgi moetööstus seisnud silmitsi arvukate väljakutsetega, alates jätkuvast Covid-19 kriisist ja geopoliitilisest konfliktist naaberriikides kuni jätkuvate tarneahela häirete, tootmist peatavate ebatavaliselt külmade ilmade ja riigi majanduskriisini, nagu on näha Türgi finantsseisundis. Ühendkuningriigi ajalehe Financial Times andmetel. The Times teatas, et inflatsioon saavutas tänavu märtsis 20 aasta kõrgeima taseme, 54%.
Vaatamata nendele takistustele näitasid väljakujunenud ja esilekerkivad Türgi disainitalentid sel hooajal Istanbuli moenädalal sitkust ja optimismi, võttes kiiresti kasutusele erinevaid üritusi ja esitlusstrateegiaid, et laiendada ja tõestada oma ülemaailmset kohalolekut sel hooajal.
Füüsilised etteasted ajaloolistes kohtades, nagu Ottomani palee ja 160-aastane Krimmi kirik, naasevad ajakavasse, segatuna interaktiivsete digitaalsete pakkumistega, samuti äsja avatud näituste, paneeldiskussioonide ja hüpikaknatega Bosporuse väina Puerto Galata.
Ürituse korraldajad – Istanbuli rõivaeksportijate assotsiatsioon ehk İHKİB, Türgi moedisainerite assotsiatsioon (MTD) ja Istanbuli moeinstituut (IMA) – on teinud koostööd Istanbuli Soho House’iga, et pakkuda kohalikele inimestele intiimset otseülekande kogemust ja külastusi otseülekande tööstuse liikmete kaudu. Publik saab seejärel FWI digitaalse sündmuste keskuse kaudu võrgus ühenduse luua.
Istanbulis oli füüsiliste tegevuste aktiveerimisel ja sõelumisel tuntav uue energia tunne, kui osalejad ühinesid kliimatingimustes taas isiklikult oma kogukonnaga. Kuigi mõned olid endiselt kõhklevad, valitses soe tunne.
"[Me] igatseme koosolemist," ütles meesterõivaste disainer Niyazi Erdoğan. "Energiat on palju ja kõik tahavad saates osaleda."
Allpool kohtub BoF 10 tärkava ja väljakujunenud disaineriga nende moenädala üritustel ja üritustel, et teada saada, kuidas nende kampaaniad ja brändistrateegiad on Istanbulis sel hooajal arenenud.
Şansım Adalı õppis enne Sudi Etuzi asutamist Brüsselis.Disainer, kes pooldab digipõhist lähenemist, keskendub täna rohkem oma digitaalsele ärile ja vähendab oma tekstiiliäri. Ta kasutab ka virtuaalreaalsuse mudeleid, digikunstnikke ja tehisintellekti insenere. nagu NFT kapselkollektsioonid ja piiratud füüsilised riided.
Şansım Adalı korraldab oma näitust Istanbulis Galata lähedal Krimmi memoriaalkirikus, kus tema digitaalsed kujundused on modelleeritud digitaalsete avataride järgi ja kuvatakse 8 jala kõrgusel ekraanil. Pärast isa kaotamist Covid-19 tõttu selgitas ta, et ei tunne end õigena”, et moeetendusel oleks palju inimesi koos. Selle asemel kasutas ta oma digitaalseid mudeleid väiksemates väljapanekuruumides.
"See on väga erinev kogemus, kui pidada digitaalnäitust vanal ehitusplatsil," rääkis ta BoF-ile. Mulle meeldib kontrast. Kõik teavad sellest kirikust, kuid keegi ei lähe sisse. Uus põlvkond isegi ei tea, et need kohad on olemas. Niisiis, ma tahan lihtsalt näha nooremat põlvkonda sees ja meeles pidada, et meil on see ilus arhitektuur.
Ooperi live-esinemist saadab digitaalne show ja laulja kannab üht vähestest füüsilistest kostüümidest, mida Adal täna teeb – kuid enamasti kavatseb Sudi Etuz digitaalset fookust hoida.
“Minu tulevikuplaanid on lihtsalt hoida oma brändi tekstiilipool väikesena, sest ma arvan, et maailm ei vaja masstootmiseks teist kaubamärki. Keskendun digiprojektidele. Mul on arvutiinseneridest, digikunstnikest ja rõivakunstnikest koosnev meeskond. Minu disainimeeskond on Gen Z ja ma püüan neid mõista, vaadata, kuulata.
Gökay Gündoğdu kolis New Yorki, et õppida brändijuhtimist, enne kui liitus 2007. aastal Milano Domuse Akadeemiaga. Gündoğdu töötas Itaalias enne oma naisterõivaste kaubamärgi TAGG lansseerimist 2014. aastal – Attitude Gökay Gündoğdu. Börsimüüjate hulka kuuluvad Luisa Via Roma ja tema e-kaubanduse sait. käivitati pandeemia ajal.
TAGG esitleb selle hooaja kollektsiooni digitaalselt täiendatud muuseumieksponaadi kujul: "Kasutame QR-koode ja liitreaalsust, et vaadata seinakattematerjalidest väljuvaid reaalajas filme – piltide videoversioone, nagu moeetendusel," rääkis Gündoğdu BoF-ile.
"Ma ei ole üldse digitaalne inimene," ütles ta, kuid pandeemia ajal on kõik, mida me teeme, digitaalne. Muudame oma veebisaidi kättesaadavamaks ja arusaadavamaks. Oleme [hulgimüügihaldusplatvormis]. Joor esitles kollektsiooni 2019. aastal ning sai uusi ja uusi kliente USA-s, Iisraelis, Kataris ja Kuveidis.
Hoolimata tema edust on TAGG-i viimine rahvusvahelistele kontodele sel hooajal osutunud keeruliseks.” Rahvusvaheline meedia ja ostjad tahavad alati meilt Türgis midagi näha. Ma ei kasuta tegelikult kultuurielemente – minu esteetika on minimalistlikum,” ütles ta. Kuid rahvusvahelisele publikule meeldimiseks ammutas Gündodu inspiratsiooni Türgi paleedest, jäljendades oma arhitektuuri ja interjööre samade värvide, tekstuuride ja siluettidega.
Majanduskriis on mõjutanud ka tema kollektsioone sel hooajal: «Türgi liir võtab hoogu maha, mistõttu on kõik väga kallis. Kangaste import välismaalt on kiire. Valitsus ütleb, et te ei tohiks suruda konkurentsi välismaiste kangatootjate ja siseturu vahel. Importimiseks peate maksma lisamaksu." Selle tulemusena segasid disainerid kohalikku päritolu kangaid Itaaliast ja Prantsusmaalt imporditud kangastega.
Loovjuht Yakup Bicer tõi 2019. aastal turule oma unisex kaubamärgi Y Plus pärast 30 aastat Türgi disainitööstuses. Y Plus debüteeris Londoni moenädalal 2020. aasta veebruaris.
Yakup Biceri sügis/talv 22-23 kollektsiooni digitaalne kollektsioon on inspireeritud "anonüümsetest klaviatuurikangelastest ja nende krüptoanarhistliku ideoloogia kaitsjatest" ning edastab sõnumi poliitilise vabaduse kaitsmisest sotsiaalmeedia platvormidel.
"Ma tahan [esinemist] mõnda aega jätkata," ütles ta BoF-ile. "Nagu oleme varemgi teinud, on ostjate kokkutoomine moenädalal väga aeganõudev ja rahaliselt koormav. Nüüd jõuame digitaalse esitlusega ühe nupuvajutusega kõikidesse maailma paikadesse korraga.
Lisaks tehnoloogiale võimendab Bicer kohalikku tootmist, et ületada tarneahela katkestused – ja loodab seda tehes pakkuda jätkusuutlikumaid tavasid.” Seisame silmitsi reisipiirangutega ja praegu on meil [maailmaregioonis] sõda, nii et kaubavedu selle tekitatud probleem mõjutab kogu meie kaubandust. [...] Kohaliku tootmisega töötades tagame, et meie [töökohad] on [rohkem] jätkusuutlikud, ja [me] vähendame oma süsiniku jalajälge.
Ece ja Ayse Ege tõid oma kaubamärgi Dice Kayek turule 1992. aastal. Varem Pariisis toodetud bränd liitus 1994. aastal Fédération Française de la Couture'iga ja pälvis Jameel Prize III, rahvusvahelise islamitraditsioonidest inspireeritud kaasaegse kunsti ja disaini auhinda. 2013. Bränd kolis hiljuti oma stuudio Istanbuli ja sellel on 90 edasimüüjat üle maailma.
Dice Kayeki õed Ece ja Ayse Ege esitlesid sel hooajal oma kollektsiooni moevideos – digitaalses vormingus, mis on neile nüüd tuttav, kuna nad on moefilme teinud alates 2013. aastast. Avage see ja minge selle juurde tagasi. Sellel on suurem väärtus. 10 või 10 aasta pärast. 12 aastat, saate seda uuesti vaadata. Me eelistame selle mitmekesisust, " ütles Ece BoF-ile.
Tänapäeval müüb Dice Kayek rahvusvaheliselt Euroopas, USA-s, Lähis-Idas ja Hiinas. Oma Pariisi poe kaudu eristasid nad tarbijate poekogemust, kasutades Türgi kombeid kogemusliku jaemüügistrateegiana. suured kaubamärgid kõikjal ja sellest pole kasu,” ütles Ayse, kelle sõnul plaanib bränd avada tänavu Londonis veel ühe poe.
Varem juhtisid õed oma äri Pariisis, enne kui kolisid Istanbuli, kus nende stuudio on ühendatud Beaumonti müügisalongiga. Dice Kayek võttis oma äri täielikult endasse ja nägi, et tootmine muutub kasumlikumaks, „mida me ei saanud teha, kui tootsime teises tehases. ” Tootmist majasiseselt tuues lootsid õed, et selle kollektsioonis toetatakse ja hoitakse türgi käsitööd.
Niyazi Erdoğan on Istanbuli moenädala 2009 asutajadisainer ja Türgi Moedisainerite Ühenduse asepresident ning Istanbuli Moeakadeemia õppejõud. Lisaks meesterõivaste sarjale asutas ta 2014. aastal aksessuaaribrändi NIYO ja võitis Euroopa auhinna Muuseumiauhind samal aastal.
Niyazi Erdoğan esitles sel hooajal oma meesterõivaste kollektsiooni digitaalselt: "Me kõik loome praegu digitaalselt – näitame Metaverse'is või NFT-des. Müüme kollektsiooni nii digitaalselt kui ka füüsiliselt, liikudes mõlemas suunas. Tahame valmistuda mõlema tulevikuks, ”ütles ta BoF-ile.
Järgmiseks hooajaks ütles ta aga: "Ma arvan, et meil peab olema füüsiline show. Mood on seotud ühiskonna ja tunnetega ning inimestele meeldib koos olla. Loominguliste inimeste jaoks vajame seda.
Pandeemia ajal lõi bränd veebipoe ja muutis oma kollektsioone veebis paremini müüdavateks, võttes arvesse tarbijanõudluse muutusi pandeemia ajal. Samuti märkas ta selles tarbijaskonnas nihet: "Ma näen, et mu meesterõivad on müüakse ka naistele, nii et piire pole."
IMA õppejõuna õpib Erdoğan pidevalt järgmiselt põlvkonnalt. „Alfa-taolise põlvkonna jaoks peate te neid mõistma, kui olete moes. Minu nägemus on mõista nende vajadusi, olla strateegiline jätkusuutlikkuse, digitaalse, värvide, lõike ja kuju osas – me peame töötama koos nendega.
Istituto Marangoni lõpetanud Nihan Peker töötas sellistes ettevõtetes nagu Frankie Morello, Colmar ja Furla, enne kui lansseeris 2012. aastal oma nimekaimu märgi, kujundades valmisrõivaste, pruut- ja moekollektsioone. Ta on esinenud Londoni, Pariisi ja Milano moenädalatel.
Sellel hooajal kaubamärgi 10. juubelit tähistades korraldas Nihan Peker moeetenduse Çırağani palees, endises Ottomani palees, mis oli ümber ehitatud Bosporuse väina hotellist. Minu jaoks oli oluline näidata kollektsiooni kohas, millest võisin vaid unistada. Peker ütles BoF-ile. "Kümme aastat hiljem tunnen, et saan lennata vabamalt ja ületada oma piire."
"Mul kulus natuke aega, et end oma kodumaal tõestada," lisas Peker, kes istus sel hooajal esireas koos Türgi kuulsustega, kes kandsid tema eelmiste kollektsioonide kujundusi. Rahvusvaheliselt lähevad asjad õiges kohas, ütles ta ja kasvas. mõju Lähis-Idas.
“Kõik Türgi disainerid peavad aeg-ajalt mõtlema meie piirkonna väljakutsetele. Ausalt öeldes peame riigina tegelema suuremate sotsiaalsete ja poliitiliste probleemidega, nii et me kõik kaotame ka hoo. Minu fookus on praegu minu valmisrõivaste ja kõrgmoe kollektsioonid loovad uut tüüpi kantava ja valmistatava elegantsi.
Pärast Istanbuli moeinstituudi lõpetamist 2014. aastal õppis Akyuz Milano Marangoni Akadeemias meesterõivaste disaini magistriõppes. Ta töötas Ermenegildo Zegnas ja Costume Nationalis, enne kui naasis 2016. aastal Türki ja tõi 2018. aastal turule oma meesterõivaste kaubamärgi.
Hooaja kuuendas saates tegi Selen Akyuz filmi, mida linastus Istanbulis Soho House’is ja internetis: “See on film, nii et see pole tegelikult moeetendus, aga ma arvan, et see siiski töötab. Samuti emotsionaalne.»
Väikese kohandatud ettevõttena loob Akyuz aeglaselt väikese rahvusvahelise kliendibaasi, mille kliendid asuvad nüüd USA-s, Rumeenias ja Albaanias.” Ma ei taha kogu aeg sisse hüpata, vaid võtan seda aeglaselt, samm-sammult. , ja lähenege mõõdetult," ütles ta. "Toodame kõike minu söögilaua taga. Masstootmist pole. Ma teen peaaegu kõike käsitsi” – sealhulgas t-särkide, mütside, aksessuaaride ja “plaastrijääkidega” kottide valmistamine, et edendada pidevat disainipraktikat.
See vähendatud lähenemine laieneb ka tema tootmispartneritele.” Suurte tootjatega töötamise asemel olen otsinud väiksemaid kohalikke rätsepaid oma kaubamärgi toetamiseks, kuid kvalifitseeritud kandidaate on olnud raske leida. Traditsioonilisi tehnikaid kasutavaid käsitöölisi on raske leida – järgmise põlvkonna töötajate vastuvõtt on piiratud.
Gökhan Yavaş lõpetas 2012. aastal DEU kaunite kunstide tekstiili- ja moedisaini eriala ning õppis IMA-s, enne kui lansseeris 2017. aastal oma tänavameesterõivaste märgi. Bränd teeb praegu koostööd selliste ettevõtetega nagu DHL.
Sel hooajal esitleb Gökhan Yavaş lühikest videot ja moeetendust – oma esimest kolme aasta jooksul. „Me igatseme seda väga – on aeg jälle inimestega rääkida. Tahame jätkata füüsiliste moeetenduste tegemist, sest Instagramis on suhtlemine aina raskem. See on rohkem inimestega kohtumine ja nende näost näkku kuulamine, ”ütleb disainer.
Bränd uuendab oma tootmiskontseptsiooni. Lõpetasime ehtsa naha ja ehtsa naha kasutamise,“ selgitas ta ja selgitas, et kollektsiooni kolm esimest välimust olid kokku pandud varasemates kollektsioonides valmistatud sallidest. Yavaş teeb samuti koostööd DHL kavandab vihmamantli, mida müüa keskkonnasõbralikele organisatsioonidele.
Jätkusuutlikkusele keskendumine on osutunud brändide jaoks väljakutseks, esimeseks takistuseks on tarnijatelt rohkemate hirsikangaste leidmine. "Te peate oma tarnijatelt tellima vähemalt 15 meetrit kangast ja see on meie jaoks suurim väljakutse." Teine väljakutse, millega nad silmitsi seisavad, on poe avamine Türgis meesterõivaste müümiseks, samas kui kohalikud ostjad keskenduvad Türgi naisterõivaste disainiosakonnale. Kuigi bränd müüb oma veebisaidi ja rahvusvaheliste poodide kaudu Kanadas ja Londonis, on nende järgmine fookus Aasias, täpsemalt Koreas. ja Hiina.
Kantavate kunstide brändi Bashaques asutas 2014. aastal Başak Cankeş. Bränd müüb oma kunstiteostega temaatilisi ujumisriideid ja kimonosid.
"Tavaliselt teen etenduskunsti koostööd kantavate kunstiteostega," ütles loovjuht Başak Cankeş BoF-ile vahetult pärast oma uusima kollektsiooni esitlemist Istanbulis Soho majas toimunud 45-minutilisel dokumentaallinastusel.
Näitus jutustab loo tema reisidest Peruusse ja Colombiasse, et töötada koos nende käsitöölistega, võttes kasutusele Anatoolia mustrid ja sümbolid ning „küsib neilt, kuidas nad Anatoolia [graafikatesse] suhtusid“. Sarjas uuritakse šamanismi jagatud kultuuripärandit kasutades. Aasia Türgi Anatoolia ja Lõuna-Ameerika riikide ühised käsitöötavad.
"Umbes 60 protsenti kollektsioonist on ainult üks tükk, kõik Peruu ja Anatoolia naiste käsitsi kootud," ütleb ta.
Cankeş müüb Türgis asuvatele kunstikollektsionääridele ja soovib, et mõned kliendid teeksid tema töödest muuseumikogusid, selgitades, et ta „ei ole huvitatud ülemaailmseks kaubamärgiks olemisest, sest on raske olla globaalne ja jätkusuutlik bränd. Ma ei taha isegi teha ühtegi 10-osalist kollektsiooni peale ujumistrikoo või kimono. See on terve kontseptuaalne, muutuv kunstikogu, mille paneme ka NFT-dele. Ma näen ennast pigem kunstnikuna, mitte moekunstnikuna.
Karma kollektiiv esindab 2007. aastal asutatud Istanbuli Moda Akadeemia esilekerkivat talenti, mis pakub kraadi moedisaini, tehnoloogia ja tootearenduse, moejuhtimise ning moekommunikatsiooni ja -meedia alal.
"Peamine probleem, mis mul on, on ilmastikutingimused, kuna viimased kaks nädalat on sadanud lund, mistõttu on meil palju probleeme ka tarneahela ja kangaste hankimisega," rääkis Hakalmaz BoF-ile. Ta lõi kollektsiooni vaid kahega. nädalaid tema sildi Alter Ego jaoks, mida esitleti Karma kollektiivi osana ja mis on mõeldud ka moemajale Nocturne.
Samuti ei kasuta Hakalmaz enam oma tootmisprotsessi toetamiseks tehnoloogilisi lahendusi, öeldes: "Mulle ei meeldi tehnoloogia kasutamine ja hoian sellest nii palju eemale kui võimalik, sest pigem tegelen käsitööga, et minevikuga kursis olla."